Идёт Часть 6-я
От Аляски и до Огненной Земли
Глава 3.
ЮЖНАЯ АМЕРИКА ” ОТ ЛИМЫ ДО ОГНЕННОЙ ЗЕМЛИ
Беcконечная дорога в пустыне
Прилетел в Лиму утром в воскресенье, из морозной, заснеженной России - в лето. Декабрь. Больше года назад, прошлой осенью 2002 года, были мы здесь с Тимуром. Тогда стояла зима и впечатление осталось о городе хуже - нищета, грязь, на улицах много мусора, дома бедные. Сейчас, летом, почище и зелёных красок больше, да разные цветы цветут.
А ещё, тогда у нас ничего не получалось с мотоциклом, это обстоятельство тоже сыграло свою роль, вместо родного Урала пришлось ехать на чужом эндуро. Вот и вернулись снова сюда, уже с Уралом-Волком.
Поехал из аэропорта в ту же гостиницу, где мы уже жили. Вот и Тихий океан, как всегда мощный прибой. Гостиницу, небольшой трёхэтажный дом, нашёл быстро, потому что рядом, как я хорошо запомнил, большое здание гостиницы Mariot. Буду ждать ребят - Саню и Володю. Когда они приедут, точно неизвестно, наверное, завтра вечером или во вторник утром?
Разница во времени 9 часов - с Москвой, хожу и сплю, но надо терпеть и входить в местный режим, спать лягу вечером, хоть у нас уже будет утро. Сходил на океан, на искусственном мысе, из камней, посидел часа три, почитал книгу об открывателях северо-западного прохода, о тех, кто пробивался через льды Арктики на кораблях, вдоль берегов Северной Америки, и Гренландии, начиная с древних греков, и заканчивая, ледоколом Ленин. Восхищаюсь их мужеством, терпением, настойчивостью. А сколько погибло на этом опасном пути?!
Хоть бы ребята раньше приехали, чтоб одному поменьше быть. На следующий день отправился в Российское посольство, говорил со вторым секретарём посла, оставил на проходной дежурным свои координаты, договорились искать друг друга через посольство. Вечером звонил Юрий Михайлович, попросил меня и ребят, когда те приедут, прочитать лекцию, всем работникам, о кругосветке. Вечером, лёжа на кровати, прислушиваюсь к звонкам внизу - вдруг это Саша и Володя уже приехали? Так до 24:00 ждал, ждал и уснул. Утром пробежался, помолился, позавтракал, их всё нет, ну, где же вы ребята? Хотел уже пойти в город, смотрю, к воротам подходит . . . Саня! Неужели он? А мне не кажется? Может он сейчас пропадёт, нет-нет! - скорее, выбегаю, а вот и Володя! Обнялись. Радости моей не было предела, какое счастье встретиться на чужбине с братом и другом.
Загнали мотоцикл во двор гостиницы, раздал им письма из дома, они тут читать. Володя загрустил, говорит:
- Лучше и не читать, одно расстройство, сначала рад был, а потом . . .
Отдал посылочку ему от мамы, Валентины Фёдоровны, булочки, аскорбиновую кислоту, гематоген.
- Она ещё хотела колбасы, сыра положить, но я отговорил её, ведь здесь такого добра хватает, а вот булочки это совсем другое дело, материнскими руками сделаны для сына.
Поехал в Российское посольство, надо пытаться визу Володе сделать в Аргентину, наш консул обещал поспособствовать. Написали письмо (ноту) в Консульство Аргентины с просьбой помочь быстро, перед праздниками, поставить визу. Помчался туда, оставался один час до закрытия, и ” о, чудо! Володе поставили визу за час, а в Москве нас пытали 20 дней. Слава Богу!
Вечером втроём ходили к океану, выпили немного за встречу. А на следующий день пришла пора расставаться с Саней. Мы уезжаем, а он остаётся, подождёт двое суток и улетит в Москву. Планировал отъезд утром, но всё ни как не мог расстаться с братом, опять пошли по городу, купили кое-какие сувениры, чтоб передать через Саню в Уральск близким, к празднику, к Новому году, подписали открытки. Пообедали вместе. Надо уезжать, очень грустно, очень, и нам, и Сане . . .
В КОТОРЫЙ РАЗ - СТАРТ
24.12.2004 г. Из Лимы мы рванули вдвоём с Владимиром Сайгаковым. Выехали вечером ” где-то около 18-00 часов.
Проехали первые 300 км. Дорога пока асфальтированная, часто проходит в непосредственной близости от океана, с океана дуют сильные, холодные ветра, покачивают даже такой тяжёлый "Урал". Местность пустынная. Температура, в среднем, около + 20 +25 градусов. Тут - вечное лето!
В Перу бензин 90-й, дорогой, около 0,9 долл. за литр, но продают не литрами, а галлонами. Да и, вообще, в стране всё дорого, питание, услуги разные; например, в Лиме стакан сока - от 2 до 5 centimos, чай ” 2 centimos, поесть втроём - 40 ” 60 centimos, это от 12 до 20 долларов. В провинции немного дешевле: обед на двоих от 20 до 40 centimos. Курс валюты: 1 доллар равен 3,44 centimos.
На дорогах машин мало, безлюдно, это страна пустынь и гор лишённых растительности. Дорога часто тянется вдоль океана, что всегда радует меня, как моремана, океан способствует полёту мысли, рождает мечты, даёт силы. А слева - совершенно безжизненные, жёлто-серые горы. Такое в мире встретишь не часто. И что интересно, казалось бы должно быть очень жарко, ведь разгар лета, да к тому же пустыня, но погода наоборот - самая благоприятная, климат идеальный для нас и для мотоцикла тоже. На этой же широте, только в Бразилии, мы ехали на мотоцикле в прошлом году, зимой! - но изнывали от жары и духоты. И так хорошо, что тут мало людей! Хотя здесь на людей грех жаловаться, они вполне добродушные.
Про бедноту и говорить не хочу, почти вся Латинская Америка, начиная с Мексики, одинаковая. Обветшалые, обшарпанные, двух- и одноэтажные здания, грязно, пыльно. Но вот удивительно - страна внешне бедная, но зато дороги в Перу хорошие, платные для машин, а с мотоциклов плату не берут, только почему-то просят объезжать не в тех местах, где проезжают все, а справа от шлагбаумов и будок, где сидят сборщики платы. Только подъезжаем, выбегает сборщик и машет рукой, показывая вправо, нам нельзя ехать через общий въезд, видимо стоят датчики и фиксируют количество проезжающих машин.
Проехали города Ика, Наска, Арекипа. За день - 650 км, это наш средний пробег. Питаемся в дорожных столовых, так что примусом своим пока не пользуемся, но спим всё время в палатке. С автозаправками проблем тут нет. Хоть и пустыня, но - цивилизация и асфальт, асфальт!
Вчера нас обогнал тот же американец на эндуро, которого уже встречали Саня и Володя недалеко от границы Эквадора. Зовут его Котэр, он из штата Калифорния, едет до юга Аргентины по западному побережью, а потом по восточному - обратно домой. Снимает фильм, работает видеооператором, делает ещё фильмы про подводный мир. Вот и сегодня, увидев, как Володя ремонтирует Урал, остановился, немного поговорили. Он подарил свой фильм на диске.
Беда с генератором. Володя думал, что плохие контакты, возился, но точную причину не обнаружил. Со вчерашнего дня начались серьёзные проблемы с мотоциклом, на ходу глохнет, в глушителях стреляет, бензин почему-то туда попадает и сгорает. Я приспособился, на ходу выключаю зажигание, а потом включаю, и так едем и едем, но хватит! - надо же искать причину.
Вот сегодня проехали 250 км, происходит то же самое ” выстрелы в глушителе, двигатель глохнет, и в конце концов, встали. Володя заменил кое-что в системе зажигания, промыл карбюраторы, тронулись! Нет - та же история, чихает, стреляет, ехать не хочет. Я говорю Володе: Это - генератор, у нас уже в Мексике та же проблема была! Володя злится:
- Суровую школу преподносят нам Уралы, ой суровую!
- Да, уж, помню, собрался ехать во Владивосток, так один механик по мотоциклам сказал, Если доедите до Владивостока, это будет настоящий подвиг!, а мы уже не только до Владивостока доехали!
Стоим на обочине. Водители всех проезжающих мимо автомобилей завидев нас издалека, сигналят до одурения, что это у них за дурацкая привычка так сильно сигналить, не пойму? Ну, ладно бы на дорогу выбегали, мешали, создавали опасность, но мы в стороне ремонтируемся, никому не мешаем? И в городах также: все водители сигналят - и по надобности, но чаще и без надобности, зачем?
Володя не унимается:
- Как могут в США продавать Уралы!? Не пойму, кому они нужны такие?!
- Дед, не забывай, уже проехали 19000 км, а это немало для Урала! Кто там в Штатах столько наезжает, да и какие хорошие там дороги, и климат! Сравни!
Реле напряжения Володя поменял, генератор другой поставил, тот, с которым у нас были проблемы. Пробует запустить - не заводится электростартером, приходится кикстартером запускать, лампочка горит красная, значит, зарядку генератор не даёт. Возится наш механик, не разгибается.
А я задумался о своём брате Сане, он сегодня улетает из Лимы в 12:35, сначала ему в Сан-Пауло, в Бразилию, оттуда ” в немецкий Франкфурт, авиакомпанией VARIG, из Франкфурта в Москву - Аэрофлотом, в России будет поздно вечером завтра. Он так переживал, и сейчас, наверное, волнуется, боится не улететь по каким либо причинам. Вдруг не посадят или опоздает на какой-нибудь рейс? Вряд ли такое произойдёт, просто, он первый раз в жизни летит так далеко и один - самостоятельно. Сейчас праздничные дни - Рождество, Новый год на носу, мест на самолёт нет, всё забито! А ему так хочется попасть домой, к жене, детям, я его волнения понимаю.
А мы с Володей между собой:
- Вот Саше хорошо сейчас, улетает домой, а мы где-нибудь в дороге будем в праздники торчать. Он улетел, а мы продолжаем мучиться с нашей русской техникой.
Даже грустно стало.
Володя поменял катушку и ещё раз прочистил карбюраторы, и чего только не делал, я сбегал на вершину ближайшей горы, помолился Богу.
Тут Дед мотоцикл завёл, какая радость! ” и работает хорошо. Уже стемнело, надо же с 13:00 до 19:00 только и занимался ремонтом, без отдыха. Но как, всё же, хорошо ехать! Про себя думаю, а ведь могли вполне остаться там, в безжизненной горной пустыне, ночевать голодными.
Теперь ” другое дело, проехали вечером 200 км (всего получилось за сутки 600), и ночью быстро пересекли границу - въехали в Чили.
ЧИЛИ
27.12.2003 г. Старт утром из приграничного городка Арика. Всё та же пустыня, никаких изменений. Дорога безлюдная, участками проходит в горах, участками - по горным равнинам, много затяжных, нудных, подъёмов. Мучаемся всё также с генератором ” и что с ним случилось, никогда раньше такого не бывало? Но за день проехали плановые 700 км.
Я до этого много слышал, что Чили весьма экономически развитая страна, кто-то говорил, что тут как в Европе. Въехали. Пока, таможня, и в самом деле, впечатляет, как в Европе, посмотрим, что будет дальше.
Едем, я надеюсь наконец-то после Латинской Америки увидеть чистые улицы, хорошие дома и прочее. Но меня ждало разочарование. Большой разницы с Перу я не обнаружил, всё такие же дома, напоминающие сараи, в городе Акаша грязно, только бензиновые станции стали цивильные.
А ты Володя, говорил Европа, Европа! Ну, где же Европа? - так я говорил весь день, улыбаясь в сторону.
Местность ещё более пустынная, чем в Перу, горы, песок, камни, всё имеет серо-жёлтый безжизненный цвет, можно проехать 200 км и не встретить ни одного населённого пункта. И ещё, целый день дует сильный западный ветер, мощные порывы поднимают клубы пыли и чуть ли не валят мотоцикл на асфальт, кидая его в разные стороны. Проехали за день 650 км и не увидели ничего, что могло бы привлечь внимание, никакой ниточки жизни, даже жучков-паучков и то нет ни одного, мёртвая, пустая земля.
На дороге были всего два населённых пункта, в несколько домиков, за весь день. Но зато асфальт хороший, построили в надежде, что это позволит развивать регион в будущем, и машины встречаются редко, что тоже хорошо. По мне, так, как раз, больше нравится ехать где ни людей, ни машин ” это дорожное умиротворение.
К вечеру дорога ещё больше мне понравилась: местность выровнялась, мы мчимся по ровному плато, всё видно далеко-далеко, местность ровная-ровная, а мы мчимся-мчимся и ничего так долго не меняется, как во сне. Вспомнилась африканская Намибию, но даже там, по-моему, больше людей, хоть и пустыня Калахари. А тут ” Атакама.
Вспомнилась Намибия ещё и потому, что пришло нам приятное поздравление с Новым годом и Рождеством от первого секретаря посла, Игоря Майданова, из Виндхука. Он пишет по электронной почте, так приятно что помнит, и мы тоже его помним - хороший, отзывчивый человек, конечно же, послал ему ответ.
28.12.2003 г. Проехали город Антофагаста, ночевали в знаменитом портовом городе Кальяо, за день отмахали свои 600 км. И опять всё прежнее - безлюдная пустыня! - где ж тут люди-то? И дорога, весь путь, великолепно асфальтированная - чудеса!
Когда дорога ушла куда-то на восток и потерялся из виду океан, то мы словно потеряли что-то. Тянешь, тянешь голову, вдруг появится океан, а его нет и нет. Смотрю часто на карту, вот-вот, где-то должны снова приблизиться к нему, что увидим, увидим свою мечту. Жду, а сзади и Володя голову крутит ” скорее бы блеснула вода!
Но всё также тянется пустыня, пустыня, пустыня И вдруг, пошёл асфальт к западу, к западу, и к обеду трасса вышла к океану. Мы даже вздохнули глубже, увереннее. Самый вид водного простора внёс в нашу жизнь какое-то хорошее изменение, разнообразие. Но отдыхали недолго - проехав 250 км вдоль океана, дорога опять ушла в сторону. Опять попрощались!
Уже по Чили промчались 1350 км. Всё южнее и южнее мы. Наконец-то увидели деревья и смогли купить фруктов. Переночевали в очень даже приличной гостинице, в городе Копиано. Вполне приятный городок, много зданий новых, напоминает чуть-чуть Европу.
29.12.2003 г. Наши 730 км и становимся на ночёвку в Сан-Фелипе. Смотрим на карту: на юг, до столичного Сантьяго, осталось 80 км, а до границы с Аргентиной, на востоке, то же самое, а может - и все 100 км. Решаем ” куда? И хоть с океаном жаль прощаться, но делать нечего - едем в Аргентину! Нам ” к Огненной Земле.
Дорога и тут опять идёт по пустыне Атакаме, опять одно однообразие, но хоть жары нет. Едем весь день в куртках, а к вечеру надеваем свитера и дождевые куртки, брюки.
И уже забыли мы сколько раз занимались ремонтом генератора - время от времени у него что-то там случается внутри, и он ” раз! ” и начинает артачиться! Опять встали.
Кому интересно: 93-й бензин тут стоит 430 песо за литр, а курс такой ” за 1 доллар - 600 песо дают. Получается ” литр бензина около 0,7 доллара, вполне. И питание тут не дорогое, жить можно!
После городка LA SERENA началась автострада, двухполосное движение в обоих направлениях. Но всё равно - дорога всё также пустынная, очень мало машин, и это несмотря на то, что приближаемся мы к столице страны. Кроме того, в Чили очень мало мотоциклов, за всё время увидели только пяток, не больше.
Сегодня проехали опять свои 680 км за день, в среднем так и выходит - каждый день проезжаем не менее чем по 650. Получается, целый день в седле, организм устаёт, и не только от сиденияи неподвижности, но и от однообразия окружающей природы. Я даже и не знал, что Чили - страна пустынь. Уже 5 дней в пути, пройдено от Лимы 3400 км, показатель неплохой, но кроме пустни ничего не видели. Вот вам и масштабы безжизненности!
Европы я так и не увидел в Чили, разве что, дороги как в Европе.
А вот люди внешне, конечно, отличаются от жителей Перу, те больше похожи на индейцев, а здешние - на испанцев. Интересно, почему?
30.12.2003 г. В стороне осталась столица страны - Сантьяго, а мы уходим влево, держим путь к Аргентине, осталось примерно 70 км до границы. Наконец-то видим большие деревья, горные реки, а вдалеке засветились заснежные горы.
Начали подъём в горы, всё выше и выше и выше, и тут наш Волк стал опять терять мощность, совсем плохо тянет в гору. В чём дело? А подъём ещё и ещё - высота уже больше 3000 метров над уровнем моря. А перед самой границей дорога стала серпантинной, на высокую гору делает аж 25 витков! Такого я ещё не видел никогда и нигде - настоящий супер-серпантин! Бесконечные затяжные подъёмы, скалы, прижимы, всё выше и выше и выше - поднялись на высоту почти 4000 метров. Двигатель наш свосем плохо "тянет".
АРГЕНТИНА
31 декабря 2003 года.
- Сергей! Когда я высплюсь? Когда я проснусь сам, а не так, как здесь - Володя вставай, пора! ” а-а-а? - проснувшись и лёжа на кровати, Володя произнёс свои первые предновогодние слова.
- Завтра утром, Володя, обещаю тебя не будить. Всё-таки завтра первый день нового года, праздник, сделаем небольшое послабление, двинемся в путь не в 8:00, а в 9:00 или в 9:30.
- А сейчас дома 15:00 и там все уже вовсю готовятся к празднику, суета!
- Надо ехать дальше, может тоже сегодня отметим в нормальном месте, только бы ночь не застала в горах,.. а впрочем - не так и важно.
Мы в Аргентине первую ночь, вчера вечером прошли границу, относительно быстро, за 45 минут, платить никаких сборов не надо. Таможня находится на горе, под большим куполом, напоминающим купол цирка, только тут - металлический и обдуваемый всеми ветрами, и стоит он не на самой границе, а в 15”20 км от неё, ехать надо.
А главное - вдалеке увидели гору Аконкагуа - высочайшую вершину Южной Америки ” 6950 метров. Вот где мощь!
На горных серпантинах асфальт. Цивилизация и тут не кончается. С бензином и питанием тоже проблем нет. Езжай ” не хочу! За день сделали свои "законные" 600 км.
Дорога, конечно, чуть похуже, чем в Чили, после таможни она ведёт вниз, в долину, вдоль русла горной реки, и спускались очень долго. Обрадовали люди, очень приветливые такие, большинство европейской внешности, на стоянках подходят, интересуются нами, мотоциклами, подсказывают как ехать дальше, хотят чем-нибудь помочь.
Аргентина - первая страна в Латинской Америке, которая выглядит вполне цивилизованной, тут очень мало домов похожих на землянки, в основном ” хорошие, добротные здания.
Нам ехать до города Мендоса и оттуда начнём спускаться точно на юг, в Патагонию, к финишу, к островам Огненная Земля, на самый юг Аргентины и Чили.
Едем и удивляемся, что природа тут напоминает нашу ” такие же тополя, ивы, и трава такая же, впечатление, будто едем в средней полосе России. Факт!
Дорога идёт на юг, справа от нас, вдалеке, в туманной дымке, видны очертания цепи гор ” Кордильеры. А справа всё та же пустынная местность, поросшая редким кустарником, вдалеке, как будто, переходит в степь, а может просто напоминает степь.
Думаем всё о празднике. На стоянке несколько раз пытался и всё-таки дозвонился домой, поздравил родителей, дозвонился и в Москву ” Геннадию в Журнал Фёдора Конюхова, тоже поздравил, немного поговорили, попросил его передать приветы Андрею, Паше и Роме, они все вместе в журнале работают.
Тут Новый Год на носу, а у нас генератор опять отказался работать, пришлось полностью разобрать его. Потом пришлось разбирать стартер ” и всё равно не работает. Оказалось, проводок, от тряски переломился, который идёт к регулятору напряжения. Пока Володя всё это делал, я бегал звонить. А вокруг собрала куча детей, вот Володя и решил "посвятить" их всех в комсомольцы, нацепил на их грязные футболки последние свои комсомольские значки с Лениным. Я им преподал урок географии, а в награду, за терпение, отдал оставшиеся наши календарики с мотоциклом Урал, лица мальчуганов аж засияли от радости. Поиграл с ними в игру, мы в детстве называли эту игру трясучкой, нужно трясти деньги, монеты, потом бросать, а потом ударять одну монету об другую, какая перевернётся орлом, ту забираю я, а которые легли решкой, передаю другому. Так и стучали по очереди, но из-за незнания языка они не всё поняли.
Потом эти пацаны пошли на бензозаправку, что неподалёку, и стали там хвастаться календариками, вот девушка на кассе вышла и давай просить меня подарить ей тоже календарик, я порылся, порылся в рюкзаке и нашёл, последний, и отдал - она с таким чувством попрощалась с нами. Мы тронулись, мальчишки долго нам махали.
- А ты, Дед, ещё злился на детей, мол, мешают тебе работать, а оказались хорошими ребятами, дети же, и мы такими же любопытными сами были? Помнишь? ” это я Володе на ходу кричу. Он молчит, покуривает только.
Дорога ухудшилась, асфальт разбит, местами вообще нет, к тому же серпантинная. Между городками Маларгуэ и Сапала участок длиной не менее 230 км оказался совсем уж в плохом состоянии: весь в дырках, ямах, а чаще асфальта вообще нет, только щебень и гравий - как будто вернулись в российскую глубинку! Привыкли мы уже к серпантинам, но движение затрудняется из-за множества перевалов и очень крутых поворотов. Тяжело тут водилам с большегрузными машинами. Как они не улетают!?
По Аргентине проехали уже около 600 км. Поднимаемся в горы.
Остановились как-то в маленьком посёлочке, эдаком оазисе среди пустыни, охладить двигатель, а заодно поесть в столовой. К нам вышел худощавый испанец, поприветствовал, немного знает английский, он организовал в этих местах ресторан, кемпинг и живёт с семьёй, пятеро детей.
Накормили они нас, а он отпускать не хочет, предлагает остаться ночевать. Я так понял, ему скучно здесь, а тут накануне праздника появились путники из далёкой России, ему хочется встретить Новый год с нами. Но на часах уже 19:00, а терять 5 часов до Нового года не хочется. Поговорили немного, он в последний раз предложил остаться, но я махнул рукой - только вперёд!
- Смотри, будь осторожен, внимателен, дорога до Буты-Ранкуиль очень плохая, асфальта нет, ямы на протяжении двухсот километров, к тому же серпантинная дорога!
Мы поехали, стал накрапывать дождь, мне стало грустно от расставания с хорошим и добрым человеком, редко встретишь такого на пути, может, и надо было остаться?! И куда мы спешим, ну, подумаешь, потеряли бы 5 часов, зато пошли бы с Володей порыбачить, рядом, в горной речке, наверняка водится рыба. А потом думаю - нет, надо торопиться! Куда? Домой! Именно домой. А потому ” всегда просто вперёд.
200 км той дороги показались вечностью, повстречалась только одна машина, все нормальные люди сидят дома, отмечают праздник. Ровно к 00 часам въехали в Буту-Ранкуиль. Хотели купить вина, чего-нибудь поесть и уехать в горы. Но все магазины оказались закрыты, сумели только найти шоколадку и сок. Я думал, может в Аргентине как-то иначе встречают этот праздник, но оказывается, всё как и у нас: ставят в домах, в магазинах, в офисах искусственные ёлочки, наряжают игрушками. А в Перу мы видели ёлочки наряженные ракушками. После 00 часов, множество народу повываливало на улицу, и давай взрывать петарды, пускать салюты, город наполнился светом, взрывами, треском, шумом, пороховой дым ударил в ноздри, когда мы ехали по центральной улочке на выезд из городка. Всё банально, как и у нас. Большинством людей движет стадное чувство.
Мы отъехали от города километров на сорок, шатаясь от усталости, поставили палатку, выпили по кружке сока и улеглись спать. Так-то лучше!
01 ЯНВАРЯ 2004 ГОДА
На утро пробежался, помолился Богу, на наше счастье рядом оказался горный ручей, вода бодрит - холодная, чистая, и помылись, и напились. Всё никак не получается вечером уделять время молитве, устно прочитаю в лучшем случае 5-10 молитв, а бывает и меньше. Я уже разговаривал с отцом Ильёй на эту тему, утром всегда стараюсь помолиться, но всё утреннее правило. Батюшка сказал:
- Нехорошо не молиться вечером, утром берёшь у Господа благословение на весь день, а вечером очень важно дать отчёт в делах, поблагодарить Бога за прожитый день, обязательно молись вечером.
Стараюсь.
Утром встретилась первая машина, мужик на джипе моргнул фарами, махнул рукой, мы остановились, он выбежал, поздоровался и что-то на испанском начал говорить, из всего мы поняли, что где-то впереди разлилась река и предстоит объезд, нужно быть внимательней. Попрощался, а от него разит спиртным после вчерашнего праздника ” жуть! Как поедет? Попрощался.
Проехали и 100 км, но так я и не видел никаких знаков объезда, может, ему с бодуна почудилось что?!
Остановились в кафе поесть, нас обслуживал весёлый мужичок, сказал, что итальянец. Пищи, правда, никакой не было, мы просили рыбу, он думал-думал и принёс две замёрзших рыбёшки, постучал ими об стол, засмеялся как-то странно, дескать, раз хотите рыбу ” сделаю! От него тоже так разит перегаром, видимо, Новый год здесь празднуют по полной программе.
Мы уже привыкли к пустыням. Пейзаж всё прежний, лишь иногда возникает на местности колючий кустарник.
Увидели прошлой ночью зайца, а сегодня страуса, он так нас испугался, бежал, бедный, недалеко от дороги да такой жалкий на вид - общипанный, с плохим оперением, "последний из могикан", наверное. Но зато удалось точно измерить скорость его бега ” смотрю на спидометр, ого! ” 70 км в час чешет, молодец! Вот и все животные, какие от Перу встретились, это не считая попугаев, муравьёв, и прочих редких летающих насекомых. Часто, конечно, видим хищных птиц, разных размеров, которые едят сбитых зайцев на дороге, или парят над нами. А совсем недавно дорогу перебегал броненосец, интересное такое животное, панцирь похож на черепаший, но покрыт ещё и волосом. Переваливается, бедняга, и чего ему так срочно надо было перед нами перебегать, когда тут в час одна машина случайно проедет ” и всё!? Дождаться не мог, нас пропустить. Ну, а когда увидали, как сигают через забор гуанако, просто хохотали - такие балетные, артистичные животные.
Тр-р-р!!! После обеда опять сломался генератор. Произошел резкий перепад напряжения, и погорели на задней и передней фаре все лампочки, сгорело зажигание. Володя начал делать новый технический шедевр: из двух генераторов собирать один, потому что нового уже нет и не будет, пришлось менять зажигание ” последние запчасти пошли в ход. Так и пришлось нам ночевать на пустынной дороге, ремонт не завершился до темноты, а мы, к сожалению, не взяли с собой ни еды, ни воды, так спать и легли на голодный желудок. Надеемся утром закончить ремонт.
Утром к обеду и тронулись, мотоцикл чихал-чихал, но как-то ехал, двое суток почти ушло на ремонт. К 15:00 достигли красивых мест ” пошли горы, сосны, синие озёра.
Конечно радостно было, когда после бесконечных пустынных дорог попасть в такие места, где есть зелёные, заросшие соснами горы, со снежными шапками, где открываются большие озёра, нашли самое большое из здешних - Нуэль-Уапи.
Встречается тут много деревянных домиков разной конструкции, такое впечатление, что находишься где-нибудь в Канаде, в Альпах, или у нас на Урале. Похоже.
Переночевали недалеко от города Сан-Карлос-де-Барилоче, в хорошем кемпинге, на пригорке в лесочке, хозяин предложил комнату с двумя кроватями. Мы вечером посидели у хозяев, в деревянном доме. Очень они интересовались Россией, всё спрашивали, спрашивали. Пообщались душевно, и нам было интересно, да и сытно после голодного суточного ремонта в пустыне. Подарил я им матрёшку, чему они очень рады были, особенно хозяйка, симпатичная тётенька.
Но эта горная "Канада-Швейцария-Урал" длилась недолго, через 250 км опять началась полупустыня. Надо тут сказать, что в Аргентине пустыней я называю некую безжизненную каменистую поверхность, перемежающуюся с песком, и с редкими кустарничками, с комочками какой-то жалкой растительности. Это не то что Сахара, песок, тут больше камня.
Утром с выездом решили не торопиться, я как всегда побежал разминаться, тропинка повела к озеру, по мосточкам бегу через горные ручьи, чувствую запах сосен, он напомнил мне родные леса, как же здесь хорошо! Никак не ожидал увидеть такие живописные места, наши места, среди таких бескрайних засушливых районов.
Горы остались в стороне, мы движемся на юго-восток, к противоположной стороне страны, к Атлантическому океану.
Многие читатели знают, что такое ломаться на трассе, особенно, когда едешь на российской технике, и сколько это забирает нервных и физических сил. Но полбеды, когда неполадки происходят дома, на Родине, там всяк выберешься, и другое, когда находишься, в буквальном смысле слова, на краю света, и ждать тут помощи, в виде каких-то запчастей, не приходится. Во всём тут надо надеяться на самого себя, а мы даже языка не знаем. Волнение за технику мешает нормально работать за рулём: смотрю вперёд, и глаза часто опыскаю на красную лампочку, и молюсь Только бы она не загорелась! Но вот проходит часа два, и она предательски загорается, всё - опять стоим на дороге! И в который раз Володя снимает генератор и пошло-поехало! Так любого мастера вымотает, наш Дед весь уже нервно опустошился, а как иначе - если ремонты происходят каждые сутки. Никакого терпения не хватит! Даже поругаться и то интерес пропадает, всё одно ” никто не услышит!
ПАТАГОНИЯ. ГДЕ ТАМ ОГНЕННАЯ ЗЕМЛЯ?
Здешние населённые пункты напоминают нас посёлки в Казахстане, и дома такие же, и крыши и побелка их, даже. Такое впечатление, что попали мы домой, также доносятся петушиные "кукареку", такой собачий лай и домашнее мычание коров, и такая же пустынная местность.
По дорогам тут много встречается старых автомобилей 60-70-х годов, у нас это были бы Победы, старые Волги, Москвичи, и то в Казахстане встретишь реже, странно, как их тут сберегают? И очень редко встречаются "фуры"-большие современные грузовики, вот уж чего не ожидали, привыкли мы что по всему миру фуры гоняют, а тут ” иначе. Дороги пустынны.
Вспоминаю, как мы ехали из Москвы до Владивостока, и сравниваю невольно: у нас движение замедлялось из-за множества грузовиков на трассах. И если бы не наши поломки, то мы пролетали бы вдвое быстрее эти аргентинские края.
Удивляет стоимость бензина, литр стоит всего около 0,33 доллара, как в России, и вообще - мне кажется, жизнь тут дешевле, чем в Чили, например.
Проехали за 3 января ” 700 км, устали неимоверно! Потом всё искали место для ночлега, но вдоль дороги постоянно тянется ограда, такая, в виде столбов с проволкой, так что восем некуда свернуть. Отгораживают они тут пустыню, видимо, какие-то животные пасутся, чтобы не ушли далеко! Но пока мы видели только лошадей, да зайцев, их очень много здесь водится, я одного ночью сбил сегодня. Тот так резко метнулся к мотоциклу, даже не успеешь среагировать, не то что уйти в сторону! Как бы самому не опрокинуться. Только почувствовал, как он стукнулся головой о цилиндр и задел по моей правой ноге телом, жаль беднягу! Но отт одного такого самоубийцы я успел увернуться и притормозить, а то бы сбил тоже.
Дотянули до городка Нуэва-Лубека в надежде переночевать в гостинице, но нас почему-то заспанная тётка не захотела разместить, решили ехать дальше. Едва отъехали от города, как мотоцикл заглох на ходу, ничего не оставалось как лечь спать. Я с ходу свернул с дороги ” думал, по кустам проеду до забора, но напоролись на холмик и сели днищем на "мель"! Тянем потянем - вытянуть не можем, слишком тяжёлый, пришлось снимать боковые ящики, мне не впервой, привык в Севере Америке. Володя всё порывался подкопать грунт ножом, под днищем мотоцикла, но я отверг эту идею как совершенно ненужную в данной ситуации. Разгрузили.
Через 15 минут мы уже "снялись с мели" и ставили палатку в 5-ти метрах от дороги, деваться некуда ” пусть будет беспокойной ночь, городок рядом, машины ездят ночью. Но если искать хорошее место, то можно проехать ещё 50 км, но так и не найти подходящего.
На часах - 2 ночи, я благодарю Бога, что живы, целы, что день недаром прошёл. Спать, спать!
04.01.2004 г. Утром рано разбудили нас проезжающие машины. Проснулись, вылезли из палатки, а водители на полную сигналят, приветствуют. Скорей собрали палатку, вещи, погрузили на мотоцикл и уехали, а то покоя тут не дадут, им было, конечно, интересно видеть палатку, а рядом мотоцикл - всё возле дороги. Наверно возникали у них вопросы: А где же люди, и если есть, то кто они, и зачем вообще они здесь? Посигналю ка я, вдруг выскочат, я их и увижу! И сигналят, сигналят. Знаю, что если бы хоть кто из них, хотя б разок вот так как мы переночевал в палатке возле дороги и его бы хоть раз, вот так же, оглушили сигналами, то он бы никогда не стал больше давить на сигнал непрерывно, за 200 метров до и после палатки! Но, видимо, для них это неисполнимая мечта ” поспать в палатке возле дороги и выслушать десяток сигналов от проезжающих собратьев! Вот они и не знают ” что такое их сигналы, и думают, что делают они доброе дело! Это называется ” менталитет! Или ” дурацкая, бездумная привычка!
У нас сегодня свой праздник! Наконец-то! Мы выехали к побережью Атлантического океана, к городу Комодоро-Ривадавия. Как радостно видеть океанский прибой! Теперь дорога пойдёт вдоль побережья, строго на юг. До Огненной Земли осталось 750 км. В голове крутится и крутится песня из фильма Остров Сокровищ: Я как мальчишка погружён в мечты, в мечты . . .
Где-то далее будет городок Пуэрто-Десадо. А побережье-то пустынно. За день отмотали около 700 км. Гони, брат, гони!
Опять генератор, Володя мудрует, в который раз снимая и разбирая его, чистит коллекторные кольца ротора, одно кольцо совсем сносилось - неровная у него поверхность, поэтому между щёткой и кольцом большое искрение, образуется нагар, из-за этого и нет зарядного тока. Володя ругается:
- По-моему, это бракованная сборка заднего корпуса генератора, пришёл какой-нибудь дилетант на завод в один прекрасный день, устроился, абы куда, и сделал брак, а нам теперь на краю света мучиться после его равнодушия в работе!
С каждой второй машины водители приветствуют нас, машут руками, моргают фарами. Многие снимают нас на видеокамеру, это и на стоянках, и на ходу, обгоняют, притормаживают, чтобы снять с разных точек, подходят, интересуются, спрашивают. Вот, молодцы!
Надо сказать - не жарко в этих краях, сейчас здесь середина лета, а холодновато. А с другой стороны ” понятно, мы же приближаемся теперь к холоду, к южному полюсу. Но холодно, наверное, только нам, а тем, кто едет на машине или кто ходит пешком, нормально.
Часто видим возле дороги диких лам, или, наверное, это гуанако, даже иногда перебегают они дорогу, перепрыгивая через ограждения. Встречаются нам и страусы нанду, но реже.
Всё так же пустыня.
Расстояния между населёнными пунктами очень большие, от 150 до 250 км. Что мы считаем посёлками, для аргентинцев - городок, и на карте показан как большой населённый пункт, а что для нас городок, для них большой город, из-за малой населённости в этих краях.
06.01.2004 г. Сегодня ” Рождество Христово, после обеда дома всё начинается! Эх, как жаль, что не имею возможности пойти завтра в нашу церковь!
Но у нас важное дело ” мы стремимся к Огненной Земле. Вчера мы прибыли в городок, южнее которого никаких дорог нет ” это Рио-Гальегос, там оставили мотоцикл. Думали, думали, как нам дальше-то? И решили на самолёте слетать в Ушуайю (USHUAIA). Вообще-то, на этот остров можно проехать через Чили, но визы-то у нас, в эту страну, были одноразовые. А нам из принципа надо было добраться до конца Пан-американской трассы, в любом случае!
Прилетели на Огненную Землю. В аэропорту арендовали "Фольксваген гольф" на один день, и поехали до конца дороги 3, что вблизи посёлка Лапатайя, в 20 км от Ушуайи. Всё ” берег, обрывающийся к гринице Тихого и Атлантического океанов. Где-то там мыс Горн. Добрались!
Была какая-то тихая радость, что снова наша маленькая мечта исполнилась, что что-то запланированное получилось. И дальше всё должно получиться!
Побродили, пофотографировались.
Потом купили обратные билеты, но только уже не в Рио-Гальегос, где у нас стоит наш Урал-Волк, а в город Калафате, который находится в 250 км от Рио-Гальегоса. Дело в том, что не было мест, ни на автобус, ни на самолёт, на целую неделю вперёд, всё забито. Потому что, как я уже говорил, сейчас тут рождественские каникулы, и повсюду много молодых и старых туристов. Вот мы и побывали в Калафате.
Сходили в два музея, впечатления произвели диорамы: охота, быт, рыбная ловля патагонцев, далее были фотографии XIX века ” всё патагонцы из разных племён, их много жило на этой земле. Посмотрели предметы быта, наконечники стрел, копья...
В одном музее выставлена носовая фигура с парусника XIX века, и прочие предметы с него, потерпевшего крушение вблизи мыса Горн.
Ходили с Володей в яхт-клуб, смотреть яхты. Володя с детства мечтает совершить кругосветку на парусной яхте, но всё никак не приступит к осуществлению проекта, вот и интересуется парусными лодками. Я хоть для себя сбил оскомину, в 2000”2001 годах много походил под парусом, за спиной около 8000 морских миль, и даже вокруг Европы сходил с братом, в 2002 году. А вот Володя Сайгаков всё мечтает только, это ” тяжело.
Встретили мы тут шведа, он пришёл сюда только вчера на яхте из Бразилии, а туда попал из Швеции. Уже во многих старнах мира он побывал на своей лодке. Немного поговорили, так Володя после той встречи уже не мог угомониться:
- А может мне попроситься к нему в качестве матроса, за еду буду работать у него, пойду с ним дальше! Как ты думаешь, возьмёт или нет???
В далёкие времена, 400 лет назад, Магеллан со своими спутниками на кораблях, проходил вблизи этих берегов, ночью, и весь остров был в огнях, туземцы жгли траву. Это обстоятельство так удивило этих первых кругосветчиков, они не могли понять причину возникновения огней, они и не предполагали, что это местные туземцы так активны здесь. Вот и решил Магеллан называть архипелаг Огненной Землёй, подумал, что сама земля тут горит!
А вообще-то описывались патагонцы как люди высокого роста, одетые в звериные шкуры, стоящие на низком примитивном уровне развития, вынужденные как звери выживать в угрюмом краю. Испанцы назвали туземцев патагонцами из-за их больших ног - великоногие, в переводе, а их страну ” Патагонией. Общее же название индейцев южной Аргентины ” техуэльче, пуэльче, чон, мапуче ” и относятся они к большой монголоидной расе. Патагонцы занимались бродячей охотой и собирательством по просторам степей, полупустынь, и морских побережий. Жильём им служили ветровые заслоны из шкур лам-гуанако, а также традиционные палатки ” тольдо. В конце 19 века Патагония перешла в подчинение Аргентине. В результате патагонцы были почти полностью истреблены колонизаторами, а их древняя культура разрушена. Для испанцев народы Патагонии были всего лишь наивными человекообразными чудовищами, но если внимательнее почитать историю завоевания центральной и южной Америк, то станет вполне очевидно, что на самом деле, чудовищами являлись алчные испанцы-конкистадоры, готовые были уничтожать других людей ради утверждения своих бредовых понятий о европейском развитии общества, как образце цивилизованности. В который раз убедились в беспределе людского убожества.
Вечером съездили в направлении города Рио-Гранде, проехали 100 км, переночевали в дорожной гостинице и вернулись назад. Весь остров мне чем-то напоминал Камчатку, может тем, что он такой же удалённый от всего мира, что это суровый край с дикими лесами, с плохими гравийными дорогами. И горы все заснежены, полоса снега даже летом где-то от 500 метров начинается, а зимой, наверное, тут очень холодно. Антарктида же рядышком!
7.01.2004 г. Вечером в комнате выставил на шифоньер иконки Христа Спасителя, Богородицы, Николая Чудотворца, Иоанна Кронштадского, Сергия Радонежского, зажёг свечу, помолился, принял просфору, святую воду, таким образом, хоть немного приблизился к Русской церкви, хоть немного ощутил настроение праздника Рождества, надеюсь, Бог даст быть на Крещение уже дома. Надеюсь.
Утром сдали машину обратно в прокат. А после обеда, в ажропорт, и в 16:00 улетели в Калафате. На наше счастье там автобус отходил в Рио-Галегос уже в 18:00, мы успели купить билеты. Ура!
Володя часто заводит разговор о доме, об Уральске, вспоминает Игоря, моего старшего брата: Ох, приеду, мы с Игорьком посидим, долго будем разговаривать, как я соскучился!
08.01.2004. Утром выехали из Рио-Галегоса и направились на север в Буэнос-Айрес. Полицейские посты на дороге встречаются часто, иногда нас останавливают, проверяют документы, но только и всего. Не прицепляются, как в России.
Совсем забыл, утром начал заводить мотоцикл, а аккумулятор совсем разрядился, он и так уже еле-еле "дышал", так за два дня нашего отсутствия совсем "умер". Хорошо, что рядом оказалась шиномонтажная мастерская, подкатили туда, подзарядили и поехали.
Опять перегорела лампочка ближнего света, на посту, при выезде из города, остановили, поругали за то, что едем без ближнего света. Приказали развернуться и ехать в город, устранять проблему. Но у нас была новая лампочка, мы поменяли, после чего нас отпустили. К сожалению, свет включать нельзя из-за плохого аккумулятора, и как вы знаете, из-за плохого генератора.
Всего через 10 минут Урал зачихал в очередной раз. И Володя снова принялся за ремонт. Потеряли 5 часов пока он производил разные манипуляции из того, что у нас осталось от двух генераторов. Тут подъехали два бразильца, на эндуро, они едут из Порто Аллегро в Ушуайю, и потом поедут назад, всего им около 10000 км. Но когда они узнали наш маршрут, то поразились. С сочувствием стали смотрть как мы ремонтируя Урал, мокнем под дождём, по выражению их лиц понятно - для них ремонт мотоцикла это что-то сверхужасное и сверхнеприятное!
Сфотографировали они нас. Кому-то покажут потом, прокомментируют хорошенько. Лишь бы не забыли сказать сколько тысяч километров мы уже отмахали по планете!
Проехали мы около 450 км на север, на Буэнос-Айрес, и не доезжая до городка Сан-Хосе заночевали в кемпинге. На всей территории кемпинга никого не было, кроме алкоголика-сторожа, который позволил поставить нам палатку. Место оказалось неплохое, высокие деревья хорошо защищали от ветра, палатка на сухом, ровном, насобирали хворосту, дровишек. Развели костёр! Это случилось первый раз за всё время нахождения в Северной и Южной Америках. Как же хорошо было сидеть и смотреть на языки огня, такое хорошее расслабление.
Издалека доносилось бормотание сторожа, видимо, у него началась белая горячка, но ночью он нас уже не беспокоил.
9.10.2004 г. Утром, когда я совершал пробежку, из-под кустов, колючек, вспугнул в разных местах трёх зайцев, а когда уже стоял и молился, рядом со мной бегал зайчик, глупый такой, совсем не осторожный ещё, меня даже будто и не замечал. Зато я смог полюбоваться, как он изучает каждый кустик, что-то ищет. У нас такого зайца не увидишь! Почему?
Ремонт продолжился. Но сегодня уже никакие Володины умения, старания, не смогли заставить наш Урал двигаться дальше самостоятельно, генератор и без того не давал энергии, а сегодня совсем потух. Решили, что нужен новый хороший аккумулятор ” поедем на нём! Автомагазина тут не оказалось, у сторожа-алкаша аккумулятора ” тем более! Деваться некуда - пришлось на дороге ловить попутные машины. Решили погрузить мотоцикл и себя, и доехать до крупного города впереди, купить аккумулятор, и попытаться двигаться дальше за счёт его энергии, уже до Буэнос-Айреса.
Я застопил несколько машин, но они были неподходящими, или с грузом, или с маленькими кузовками. Остановился, в конце концов, мужик на старом джипе с кузовом. Нам, оказалось, по пути, он охотно взялся нам помочь, погрузили мы вдвоём с Володей нашего бедного Волка, укрепили верёвками, сами тоже сели в кузов, но проехав всего десять километров, наш новый знакомый вдруг отказался везти нас, объяснив, что, мол, очень опасно стало - машину так качает, что он боится за всех! Пришлось выгружаться, зря только надрывались.
Через 30 минут загрузили в прицеп машины, в которой ехали пять человек, дорожных работников - занимаются сборкой порванных покрышек, возят какой-то мусор, вот в этот мусор мы и закинули мотоцикл. Проехав 100 км они остановились в маленьком селении ” это оказался их конечный пункт. Там, на заправке, я купил им всем по бутылке пива и распивая его, холодное такое, вижу, как их лица светились счастьем. Тогда их бригадир сумел договориться с попутной фурой, которая двигалась в Сан-Антонио, по пути, тот перевозил кому-то личные вещи из Ушуайи, и пол-кузова было свободно.
Мы хорошо привязали нашего стального коня. С Хулио, так звали водителя, ехали ещё двое человек, поэтому нам места в кабине не нашлось, но мы в кузове расстелили матрас, спальный мешок, купили ещё пива, уселись и стали смотреть на свободу, из маленьких решётчатых окошечек, в дверях.
-Теперь, Сергей, будем смотреть не вперёд на дорогу, а назад, тоже какое-то разнообразие!
Трясло сзади изрядно, как в шторм в утлом судёнышке, как же всё-таки хорошо мчаться на мотоцикле и как же плохо ехать вот так, как мы едем сейчас ” в кузове! Но успокаивает одно - мы достигли конечной цели, оконечности Южной Америке, а сейчас уже надо доставить мотоцикл в Буэнос-Айрес, и как ” не принципиально.
Всё бы хорошо, но как только мы погрузились, у фуры начались неприятности: спустило колесо, на следующий день потекло масло из двигателя, и поэтому до Сан-Антонио вместо планируемых 16 часов, мы ехали около тридцати. Вот водитель и его пассажиры давай намекать, что всё это происходит из-за нас. Педро, попутчик водителя, который всю дорогу пил вино бормотал как сумасшедший: Вы сломались, теперь и мы от вас ломаемся! Хорошо, что водила его особо не слушал, а то бы выкинул нас в пустыне!
Не доезжая 300 км до Сан-Антонио купили мы наконец новый автомобильный аккумулятор. Мотоциклетных, ясное дело, не было! Но подумав, мы решили раньше времени не выгружаться, а доехать с фурой до конца, там у нас больше шансов будет доехать до столицы своим ходом.
Жизнь в кузове порядком надоела, нами овладела какая-то непонятная сонливость, слабость, апатия. Но как только утром следующего дня мы разгрузились, и я сел в седло, всё изменилось, словно рукой сняло! Ко мне вернулась привычная энергия, и мы за 4 часа пролетели, с небольшим отдыхом, сразу 300 км, дорвался до руля - называется.
Природа стала меняться к лучшему, наконец-то кончилась пустыня, и мы могли любоваться лугами, зелёными деревьями. Проехали 600 км и к вечеру аккумулятор совсем разрядился. Пришлось кое-как добираться до какого-то городка, в четырёх километрах от дороги. Зато там, пока нам заряжали аккумулятор, прогулялись мы по старинным улочкам, побродили в поисках ужина, но так и не нашли нигде нормальной горячей еды, пришлось удовлетвориться пустыми гамбургерами и чаем.
Володя давай вспоминать мамин борщец:
- Такой он вкусный! Эх, сейчас бы поесть борща, а здесь, в Америке, нет супов, что за безобразие?! И вообще, у нас в питании нет никакого графика, приходится или есть заранее, когда нет аппетита, или когда голодные набредаем на редкую столовую. Нажираемся! Я буду жаловаться!
Вечером, при движении, нам пришлось включать свет, и к утру аккумулятор опять разрядился. Поменяли его в магазине на новый, поехали дальше. До Буэнос-Айреса оставалось всего-то 280 км, когда случилось окончательное - лопнул распределительный вал! Всё! Запасного, конечно же, у нас не было! Приехали.
Эх, чуть-чуть не дотянули! Два часа стоим, стопим машины, но никто не хотел останавливаться. Тут остановился мотоциклист, парень лет тридцати, сам из Нью-Мехико, зовут его Эдвард ” американец. Это на наше счастье, он знал испанский и не прочь был помочь. Я прыгнул к нему сзади на эндуро BMW, и мы поехали в город Azul, в 20 км, искать там машину, чтобы эвакуировать нас и нашего доблестного стального героя, который мужественно проехал два континента.
Эдвард аж присвистнул, увидев карту с нашим маршрутом:
- Вы русские крейзи, едете по Америке, а испанского языка не знаете!
А он путешествует по классическому маршруту американцев, на юг по западному побережью, а домой, на север, по восточному побережью Южной Америки. На мой вопрос, сколько же он будет времени в пути, ответил - 16 месяцев, я удивился и переспросил.
- А что, Сергей, по-твоему это мало или много?
- Конечно много, у меня вся кругосветка займёт 18 месяцев.
- Ну, вы же крейзи! - пошутил Эдвард.
Машину разыскали за 500 песо, это 170 долларов. На прощание я ему подарил матрёшку.
- Может, встретимся в Буэнос-Айресе !?
- Там красивые танцы танго, хочу посмотреть!
СТОЛИЦА АРГЕНТИНЫ
К вечеру мы уже были в российском посольстве в столице Аргентины. Пообщались с ребятами на проходной ” с нашей охраной. Они всячески пытались нам помочь, звонили консулам, послу. Посол предоставил свой гараж для нашего мотоцикла. А мы устроились в отеле, недалеко от посольства.
Утром два вице-консула - Дмитрий Горлачев и Константин Никольский, взялись помочь отправить мотоцикл в Австралию. Обзвонили фирмы Карго, нашли подходящую, поехали туда. В ходе переговоров с менеджером выяснилось, что отправка судном будет стоить 1200 долларов, а самолётом - более 3000, вот и решили, конечно, отправлять судном. Но в этом варианте есть существенный недостаток: корабль будет в пути 55 дней.
Мы и так домой слетаем, но общие сроки кругосветки удлиняются! Жаль!
Нашли нам работники посольства и недорогие авиабилеты, всего по 700 долларов за каждый, швейцарская авиакомпания SWISS AIR берётся нас везти домой.
За три дня полностью решили вопрос с отправкой мотоцикла. Судно уйдёт только 25 января, а других вариантов нет. Менеджер настаивал, чтобы я, как владелец мотоцикла, оставался здесь до самой погрузки, это значит ещё 11 дней торчать здесь, что-то мне не хотелось. Но благодаря упорству и твёрдости вице-консулов Константина и Дмитрия, мы договорились о том, что я оставлю доверенность на работника этой фирмы для погрузки и отправки, а ребята ещё проконтролируют весь этот процесс. Потом они вышлют мне через DHL все документы, с которыми я поеду уже в Австралию получать свой мотоцикл! По рукам!
Я благодарен Господу, что так всё быстро удалось уладить, оставаться здесь и ждать, для меня - хуже всего. Город за три дня уже порядком надоел, шумный такой, улицы узкие. В центре, конечно, чисто, много старинных зданий, много и современных ” зеркальных. Но как и везде существуют трущобы - возле железной дороги, и совсем недалеко от центра, куда просто советуют лучше не заходить, потому что оттуда редко кто выходил не ограбленным!
Много тут беременных женщин, здесь поощряют рожать, девушки не стыдятся ходить по городу с оголёнными животами, им есть чем гордится. Эх, а что ж с Россией нашей случилось, что быть беременной считается уже не в моде? Но главная причина, я уверен, в низком уровне жизни. Такова у нас государственная политика, у нас даже не пытаются исправить демографическую ситуацию, жуткую ситуацию, создавшуюся в нашей стране.
Сегодня 15 января 2004 года. Все дела сделали и сумели вырваться с Володей к вечеру на набережную, к Атлантическому океану. Нас, как любителей парусов, интересуют яхты и старинные парусники, их тут несколько стоит на причале, они служат как музеи. Посмотрели яхты, а музей в старом паруснике посмотрели только один, потому что уже нужно было ехать в консульство, к 19:00, решить последний вопрос, а завтра мы уже летим в Москву.
До сих пор даже не верится, что уже позади такой длинный, долгий путь, от холодной Аляски до Патагонии, неужели тут всё?! Мысли уносятся к старту в Анкоридж. Мучительно долго тянулись первые сотни километров по дороге среди ледяных гор. Вспоминаю, как отсчитал первую 1000 км, а сейчас уже пройдено 26700 километров на спидометре. Слава Тебе, Пресвятая Троица, Слава Тебе Боже, что сберёг меня, что позволил мне осуществить задуманное! Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе!
Вечером, после официальных разговоров, посидели мы с Константином и Дмитрием, они решили с нами по русскому обычаю на дорожку выпить. Дмитрий поставил на стол виски и говорит:
- Ну, давайте на ногу примем!
Посидели хорошо, поговорили на разные темы, парни они отличные, и им хотелось восполнить недостаток общения, и нам. Планировали посидеть чуть-чуть, а получилось - больше двух часов. Рассказали они нам, как в Аргентине продают крупный рогатый скот:
- Вы думаете, при продаже стада, кто-нибудь тут считает скот головами, нет! Садятся они на вертолёт, и считают квадратными километрами!
- Дмитрий, трудно, наверное ходить всю жизнь в костюме, и с галстуком на шее? Я бы не смог! ” говорю.
- Сергей, конечно трудно, у вас своя жизнь - у нас своя, но конечно представить вас с братом в Индийском океане, на гребной лодке, в костюмах - просто невозможно!
- Спаси вас, Христос, побольше бы таких людей как вы было! Помогли вы нам здорово!
|
